Кто в детстве не мечтал, прочитав Жюля Верна *Дети капитана Гранта*, совершить
путешествие по странам, описанным в этом романе? В памяти оживают рассказы профес-
сора Паганеля о Южной Америке, всплывают картинки с видами Исландии, Австралии, Новой Зеландии. Правда, мир существенно изменился с тех давних времен, но отдаленные
уголки планеты остались, в большинстве своем, нетронутыми и в наши беспокойные дни.
Сегодня, увидеть дальние страны довольно не сложно. Берешь билет на самолет и через некоторое количество часов приземляешься на острове своей мечты. Правда, для
этого необходимы некоторые условия: проживание в цивильной стране, средняя, для этой
страны, зарплата и не утерянное за долгие годы жизни, желание, осуществить детские
мечты. И, конечно же, необходим некоторый опыт путешествий по странам *ближнего
зарубежья* ( в нашем случае, мы объехали на машине всю Европу, включая Скандинавию,
Шотландию, горные дороги в Пиренеях, Доломитах, Альпах, и, конечно же многочислен-
ные туристические походы по Кавказу, Саянам, Уралу, Карелии, Кольскому полуострову,
Карпатам, Забайкалью и т.д.)
Яхта *Дункан* отправилась в плавание от берегов Шотландии в 1864 году, и наша
Жюльверниада так же началась в Шотландии, но в 2004 году. Именно в Шотландии мы
отрабатывали варианты ночевок в палатке в условиях сурового шотландского климата.
Именно в этой стране, впервые, обсуждали планы путешествий в дальние страны.
Если расположить оба полушария земли на одной странице и нарисовать треугольник
вершина которого лежит в Исландии, правый угол в Новой Зеландии, а левый — в
Патагонии, то в этот треугольник входит практически вся земля.
Выбор пал на Исландию по многим причинам, во-первых, она наиболее близкая к Израилю по расстоянию(из дальних стран).
Во-вторых, она представлялась нам наиболее необычной, а в-третьих, она требовала хорошей физической подготовки, а каждый год промедления силы не прибавит, короче, надо успеть до начала процесса дряхления организма.
Не останавливаясь подробно на полете к острову Исландия, укажу лишь на то, что прямого полета из Израиля нет. Лететь лучше через Амстердам (5 часов) и далее исландской
авиакомпанией до Рейкьявика (3 часа). Таможни в аэропорту Рейкьявика нет, паспортного контроля так же нет. Аэропорт можно сравнить с одним из провинциальных в России.
Не менее часа простояли в очереди на получение машины ( из всех наших многочисленных путешествий, впервые была очередь в прокате машин).
Исландия встретила нас не приветливо, тучи висели низко, на многие километры вокруг
чернели лавовые поля, на горизонте маячили трапециевидные холмы ( очевидно это и есть вулканы), моросил холодный дождик. Сразу вспомнились рассказы некоторых знакомых
(не туристов) что в Исландии нечего делать. А тут еще и дороги! Асфальт довольно быстро кончился и километров 50 мы ехали как, по стиральной доске, по грейдеру. Да и машина не первой свежести *Сузуки Джимни*-маленький джип, казалось, развалится в первый же день. Палатку поставили часов в 9 вечера, светло как днем-белые ночи. А тут ещё
выяснилось, что примус от старости вышел из строя и горячий чай остался только в мечтах. *Лиха беда, начало*. Но мы ведь знали, что Исландия-кладезь многих необычных
явлений природы и скорее всего природы *вне земной*.
В этом мы убедились уже на следующий день, когда приехали в долину гейзеров. Это
захватывающее зрелище. В долине множество отверстий в земле откуда выбрасывается
кипяток. Самый большой кратер 3 метра в диаметре и есть то, что викинги 1000 лет
назад назвали словом *Geysir*, но последние годы он не работает, зато работает его
сосед \»Strokkur\», диаметр его кратера примерно метр и каждые 5-8 минут из этой дыры
выбрасывается столб горячей воды метров на 25. Начинается с того, что примерно с километровой глубины из под земли медленно появляется вода и заполняет озерцо кратера, через несколько секунд поверхность воды начинает раскачиваться, качка усиливается,
затем вода вздувается пузырём над кратером, через секунду раздается взрыв и в небо
вырывается столб воды и так продолжается сотни, а может быть тысячи лет.
Долину гейзеров правильнее было бы назвать: геотермальная зона. И таких зон на
острове большое количество и на юге, и на севере, и на востоке, и в центре.
К геотермальной зоне Хверавеллир, в центре страны, можно добраться только на джипе
по дороге F35, там удивительная горка высотой 1 метр,на вершине которой дырка и из
этой дырки с шумом вырывается пар, как из кастрюли-скороварки, как будто открыт
клапан земли. Пар выбрасывается с шумом и без перерыва.
А на севере недалеко от озера Миватн, кроме таких курилок-смокеров есть еще озерца
с кипящей грязью серого цвета. Здесь с глубины в один километр поднимается серная
кислота растворяя по пути камни, что и придает серый цвет пузырящейся смеси. Такую
картинку видел в одном фантастическом фильме, когда астронавты попали на другую
планету.
Настоящим украшением кратеров некоторых вулканов могут быть озера с горячей или
холодной водой бирюзового цвета, как например, кратер действующего вулкана *Крафла*
А как приятно понежиться в горячем вулканическом озере и попариться в сауне, стоящей
в центре этого озера и обогреваемой кипятком из вулкана. Туристам рекомендуют побывать в *Голубой лагуне* недалеко от Кефлавика на полуострове Рекьянес, но большее
удовольствие можно получить в геотермальной зоне на севере в 7 километрах от озера
Миватн. А раз уж мы добрались до этого озера, то обязательно следует половить форель,
Говорят, что здесь самые форелевые в мире реки и озера. В этом мы убедились, выловив
из реки Лакса за час не менее 6 кг речной форели.
Подошли к теме вулканов. Весь остров Исландия состоит их сотен вулканов, из них
десяток действующих. Один из самых знаменитых вулканов в мире-Хекла, он наиболее
высокий в Исландии- 1495 метров (на 200 метров выше Везувия), извергается раз 10-15
лет, последнее извержение в 2000 году. Вулканические бомбы вылетали на расстояние
до 80 км. При одном из последних извержений пепел был обнаружен в Финляндии и в Север-ной Африке. Именно этот вулкан описывает Жюль Верн. По одной из легенд из кратера
этого вулкана доносятся крики грешников. Ну и, конечно, мы не могли отказать себе
в удовольствии заглянуть в кратер вулкана Хекла. Для этого надо было подняться по
снежному склону в течение 6 часов, в гордом одиночестве, среди нагромождения вулка
нических бомб, пепла, дымящихся дыр и легкого запаха серы. Мы сделали это! И в награду получили незабываемые виды с вершины действующего вулкана. На десятки километров
вокруг горы, лавовые поля, нагромождения камней. И еще одно удовольствие о котором
даже мечтать не мог великий фантаст- вытащили из рюкзака сотовый телефон и позвонили
детям в Израиль из кратера Хеклы!
На острове множество озер и наиболее значимые-Тингвиллер, Миватн, Лагурин. Послед-
нее находится на востоке и является местом отдыха исландцев и единственным, на берегу
которого, лес,посаженный с помощью дружественных стран:Канады, Дании, Швеции.А больше
леса почти нет, не считая естественного карликового леса в каньёне Асбиги. Иногда встречаются фиолетовые цветы, похожие на вереск.
Происхождение воды ледниковое.Так же много рек,и на каждой мощные водопады.Нет такого
количества водопадов во все Европе. Мы объехали много стран, прошли много рек, гор,
но таких водопадов ни по красоте, ни по их силе,ни по их завораживающему воздействию,
не встречали. Одно перечисление водопадов займет много места: Гулфосс, Годафосс,
Детифосс, Скогафосс, Храунфоссар, Барнафосс, Глимур и т.д. И каждый имеет только ему
характерные особенности: Гулфосс каскадом падает, сбоку, в узкий каньён глубиной 40
метров, последняя ступень, как нос корабля. Годафосс-божий водопад с чистой, голубо-
ватого цвета,водой, в виде полукруга. Детифосс наводит ужас, вода серого цвета с ревом
падает вниз на 44 метра, он не умещается поперёк реки и располагается наискосок. А вокруг этого водопада на многие десятки километров каменная пустыня. Скогар падает с высоты 61 метр, а Глимур,самый высокий в Исландии — 200 метров, находится в глубине очень узкого ущелья,сказочного вида, чайки летают метров на 100 ниже начала водопада. Совсем необычный водопад Храунфоссар, он выбрасывается из под двадцатиметрового лавового слоя, на протяжении не менее 250 метров.
Ледники, которые занимают 8 % территории Исландии, не менее удивительные достопри-
мечательности природы. Самый большой их них Ватнайокулл, глубина льда 1 километр,
площадь 8 тыс. кв. км (почти половина Израиля),а в его центре вулкан, который всего
год назад начал извержение, выбрасывая пепел на высоту 13 км, шлейф над Северным
Ледовитым Океаном, тянулся на 800 км. и была угроза таяния самого большого ледника
в Европе. В местечке Йокулсарлон в юго-восточной части острова и ледника Ватнайокулл
можно видеть, как от языка ледника откалываются огромные глыбы льда и падают в залив
Атлантического океана, образуя айсберги, между которыми имеет смысл поплавать на
кораблике. Удовольствие, выше среднего! Куски льда величиной с одно-двух этажный дом
передвигаются вокруг тебя. Цвет льда не поддается описанию: от черного до ярко белого
через различные оттенки голубоватых, бирюзовых, зеленоватых тонов, удивительных форм.
А западнее Йокулсарлона, недалеко от въезда в Национальный Парк Скафтафелл рекомен-
дуем отправится на тракторе, по мелкой воде Атлантического океана на остров в 8 км
от берега, что бы полюбоваться птичьим базаром, где кроме орлов, десятки тысяч птиц-
Топориков (Puffin) или более точное название на иврите-*северные попугаи*, у них
очень красивый клюв и эти птицы являются символом Исландии, как в Новой Зеландии-
птицы Киви. Для нас это путешествие было ещё и героическим, ибо не повезло с погодой
Лил сильный дождь, штормовой ветер, открытый кузов трактора, вокруг океан, видимость
ограничена ( кстати в Исландии абсолютно прозрачный воздух и даже в такую погоду
видимость не нулевая), пронизывающий холод и всё это для того, что бы лишь на
мгновение полюбоваться Пуфинами.
По Исландии можно ехать на джипах, а можно на велосипедах и даже пешком, а так же
сплавляться по горным рекам на катамаранах и рафтингах. Можно отправиться на шхуне
в океан увидеть китов в естественных условиях жизни. А еще перейти по мосту один
конец которого опирается на тектоническую плиту американского континента а другой
конец на Евразию.
Мы проехали на джипе *Сузуки Джимни* 3000 км. Машинка маленькая, но для двоих,
вполне удобная.Задние сиденья опускаются и образуется большой багажник, где укладыва-
ется весь груз. Проходимость этой малютки, достойная, хотя не по всем дорогам можно
проехать. Есть горные дороги с водными переправами, где разрешено передвигаться
только на специально оборудованном джипе, более того, должно быть хотя бы две машины.
Дорога асфальтирована, в основном, только одна (дорога 1) и даже она, всего на 80 %
В центре страны асфальта нет, это горные дороги, обозначенные буквой \»F\»,
До многих интересных мест можно добраться только по дорогам \»F\». Хотя около 70 % всех
достопримечательностей доступны и на обычных машинах. Кстати сказать, наша * Сузуки*,
казавшаяся по началу, развалюхой, хорошо проявила себя и на водных переправах, и
в горах, и на мокрых грязевых (скользких) дорогах, да и по пеплу ехать не лучше, чем
по льду. И здесь наша \»крохотуля\» проявила бойцовские качества.
Пару не утешительных слов о цене за съём машин. Джипы очень дорогие, за две недели
мы заплатили 1,5 тыс.$ US. и это в самой дешевой фирме. Более солидные джипы стоят,
существенно дороже. Обычную машину можно снять, на две недели, долларов за 900.
Туристический сервис в Исландии не навязчивый, гостиницы дорогие, кемпингов около
полутора сотен. Ночь на двоих в палатке стоит от 20 до 30 долларов. В кемпинге есть
горячая и холодная вода (горячая, в виде кипятка поступает прямо из под земли),туалет.
Душем можно насладится не в каждом кемпинге. Необходимо учитывать и погодные условия.
Самые теплые месяцы июнь и июль. дневная температура 10-12 градусов, ночью 3-5,
сильные ветры, часто идут дожди; в августе дождей существенно больше. Иногда дни
солнечные и природа оживает. За две недели, помимо автодорожного туризма, много
ходили пешком, прошли не менее 85 километров по природным заповедникам.
Продуктами запасались в более-менее крупных городках. Цены на продукты не кусаются,
может быть процентов на 10-15 выше, чем в Израиле. В ресторанах очень дорого.
Из продуктов питания понравилась баранина, соломон, селедка (пальчики оближешь)
Их городов следует выделить Рейкьявик-столица, с населением 150 тыс. Следующий по
количеству населения, город Акурейри-северная столица Исландии, там всего 14 тыс.
А все остальные населенные пункты от нескольких семей до 2 тыс, человек.
Всего же на острове проживает 290 тыс. (это вдвое меньше населения Тель Авива), а
территория в пять раз превышает размеры Израиля. Плотность населения, как можно
понять из сказанного, одна из самых низких в мире, а по сему большую часть времени
были в гордом одиночестве. Ехали по дорогам, ходили по горам, геотермальным зонам,
вулканам, наслаждались водопадами и вокруг на многие десятки километров не было ни
души. Это самое тихое место в мире, если не считать, что вдруг начинает работать
тот или иной вулкан и тогда это место становится самым буйным.
Отправлялись в Исландию, думали, что едем на другую планету. Вернулись из Исландии,
думали, что вернулись с другой планеты.
Если посмотреть на глобус, то почти противоположно от Исландии на другой стороне
земли находятся два острова, каждый из которых по территории равен Исландии. Конечно,
это Новая Зеландия. Не знаю, где ходят головой вниз? Там или здесь, но то, что
наоборот — это факт. По возвращении из Исландии, почти естественным желанием, было
продолжить путешествие по рассказам Жюля Верна. Учитывая, что в южном полушарии лето
с декабря по март, времени на подготовку явно не хватало. Всего пол года прошло и сердце забилось в ожидании встречи со сказочной страной.
