Сегодня мы совершаем путешествие по Осетии с друзьями из армавирской туристической компании «Тарас-Тур», где предводительствует тот самый Тарас, который любит гулять «антитуристическими» тропами (как он называет свои маршруты), то есть в те места, куда редко заглядывают даже бывалые туристы. Мы несемся по Северной Осетии на трех внедорожниках – двух «Мицубиси Делика» и «Фольксвагене пикап». Эти машины очень даже соответствуют своему назначению и отлично подходят для передвижения вне дорог). Правда, есть в Осетии и асфальтированные участки, но мы ведь легких путей не ищем)!
Итак, вдарим автопробегом по осетинскому бездорожью – решили мы)! Вдарили по серпантину так, что в течение нескольких минут оказались на высоте 2200 метров над уровнем моря, в местечке, которое носит название – Верхний Згид. Это село, вернее сказать, этакий призрак села, считается одним из самых высокогорных России (с постоянно проживающим населением), и здесь живут порядка 20 человек. Когда-то бывший рудник по добыче свинца, сегодня Верхний Згид представляет собой жалкое зрелище, сохранившихся домов здесь осталось единицы, зато каким-то чудом уцелел памятнику вождю пролетариата). Когда-то в Верхнем Згиде проживало более 3000 человек, но постепенно люди начали уезжать отсюда. Шахты закрыли, бесконечные сходы селей вспугнули местных жителей, и те ушли на равнину…
Но едут сюда не для того, чтобы смотреть в пустые глазницы разрушенных домов, а чтобы полюбоваться горными вершинами, окружающими это поселение — призрак. А вершины здесь – ничего так себе! Вот, например, Кионская цепь Скалистого хребта – горы, отдаленно напоминающие, скорее всего, американские каньоны. Две вершины Кионской цепи имеют высоту более 3000 м – Кионхох, 3420 м и Барзуихох, 3381 м, а напротив сел, на заснеженном хребте, выделяется вершина Сурххох, высотой 3121 м.
Северная Осетия знаменита своими ущельями, и именно они служат «приманкой» для многих туристов. Перечислю основные: Дарьяльское, начинающееся из Владикавказа, и тянущееся до границы с Грузией и по ее территории; Кармадонское (куда я отправлюсь в ближайшее время), его также называют также Геналдонским – по имени протекающей здесь речки Геналдон. Ущелье «прославилось» страшной трагедией 2002 года, когда сошедший ледник стер с лица земли деревни, и убил около 100 человек, в том числе и Сергея Бодрова с его съемочной группой; Куртатинское ущелье, где сохранилось много исторических и культурных памятников Северной Осетии (здесь я провела Рождество-2016); Дигорское ущелье – одно из самых красивых и диких ущелий Северного Кавказа (в моих планах!); Мамисонское – о нем я расскажу в другой публикации, и, наконец, Цейское ущелье – еще один герой этой публикации.
Цейское ущелье, образованное Цейским и Кальперовским хребтами, и длиной 23 километра, многие побывавшие здесь называют самым волшебным местом в Северной Осетии. Пожалуй, соглашусь, хотя я еще не видела два из вышеперечисленных).
Цейское ущелье начинается у поселка Бурон (именно от него мы свернули в сторону высокогорного села Верхний Згид), где горная река Цейдон впадает в Ардон. В путешествии по Цейскому ущелью нас сопровождали горные речки Цейдон и Сказдон. Здесь надо заметить, что Дон — слово сарматско-скифского происхождения, в осетинском языке оно сохранилось в значении «вода», поэтому названия рек со таким звонким окончанием вполне объяснимы).
Итак, наш путь пролегает по Цейскому ущелью. Чтобы полюбоваться горными вершинами, мы по серпантину поднимаемся к еще одному высокогорному селу – Верхнему Цею. Именно отсюда можно хорошо рассмотреть одну из высочайших вершин Кавказа – гору Уилпата, высотой 4649 м, расположенную в мощном хребте, который разделяет крупные ледники Северной Осетии – Цейский (о нем я расскажу подробнее чуть позже) и Караугом.
Спустившись с улиц Верхнего Цея, держим путь к альплагерю «Цей». С правой стороны дороги не может не броситься в глаза «камешек». С ним связана одна невероятная история: однажды Хрущев дал распоряжение сбросить камень-гигант с изображением Сталина в Цейское ущелье, глубина которого составляет примерно 80-90 метров. Для исполнения распоряжения военное руководство направило курсантов из военных училищ, которые выполнили приказ. Каково же было удивление руководства Северной Осетии, когда утром на другой день они увидели камень на прежнем месте. Оказывается, под покровом ночи местные жители невероятными усилиями достали камень, поставили на место и с оружием в руках несколько суток стояли вокруг. Больше камень никто трогать не осмелился. Сейчас вы увидите этот «камешек»).
Но есть в Цейском ущелье и огромный-преогромный камень, высотой 3 километра). Это гора «Монах», и называется она так, потому что напоминает скуфью — головной убор монахов. Осетинское название горы – Шауфидар. Есть легенда об этой скале: «Некогда на вершине горы в небольшой пещере жил монах. Пытаясь замолить грехи, он хотел вырубить на склоне скалы фигуру святого, но смог сделать только одну голову. И сейчас издали можно увидеть в её очертаниях скуластое насупившееся лицо старика. Исподлобья глядят раскосые глаза, резко выдается массивный приплюснутый нос над крепко сжатым ртом, над низким лбом взлохмачены густые волосы, а на макушке белеет лысина…». Еще легенда: «Цейское ущелье всегда было излюбленным местом охоты. Однажды охотники увидели в горах огромного тура с золотыми рогами. Они пытались подстрелить красавца, но терпели неудачу за неудачей. Тогда один молодой охотник поклялся, что если он убьёт золотого тура, то рога принесет в жертву святому. Вскоре охотнику удалось подстрелить животное. Но он нарушил свою клятву и решил оставить золотые рога у себя. По преданию, Уастырджи (покровитель осетин) жестоко наказал клятвопреступника, превратив его в огромную чёрную скалу. Стрелок застыл в камне. Когда тают ледники, кажется, что гора плачет, и окаменевший клятвопреступник просит у святого прощения».
Гора «Монах» нависает над альплагерем «Цей», где мы сделали привал на ночь. «Цей», находящаяся на высоте 2000 м, — самая высокогорная турбаза Цейского горнолыжного курорта. В лагере достаточно уютно, комфортно и вкусно кормят. Из лагеря можно совершить пешие прогулки по окрестностям, что мы и сделали.
Альплагерь состоит из верхнего, нижнего корпусов и нескольких домиков-коттеджей. Основан «Цей» в 1934 году, ориентирован на горнолыжников, альпинистов и просто на любителей горного отдыха. В 60-80 годы здесь были подготовлены сотни спортсменов. Именно в альплагере «Цей» певец, писатель и актер Юрий Визбор провел свой последний горнолыжный сезон в марте 1984 года. Через два года после его смерти одна из вершин в Кальперском хребте была названа именем «Пик Визбора», высота которого 3760 метров.
Наступает утро. Шесть километров, два часа пути, опираясь на свежевырубленную треккинговую палку — и вот я, онемев от переполняющих меня чувств, стою на высоте 1900 метров, у подножия горы Адай-Хох, смотрю на огромный Цейский ледник и объедаюсь винегретом из любования и восхищения, щенячьего восторга и удовольствия, заправленным соусом из радости, гордости и самоудовлетворения)!
К Цейскому леднику можно попасть только пешком, следуя по стрелкам-указателям. Путь не близкий, не простой, но очень красивый и даже информативный, поскольку на всем пути висят таблички и стоят стенды с описанием того или иного объекта, встречающегося на тропе.
Небольшую часть дороги мы проехали от альплагеря «Цей» на нашей вездепроходимой Делике, а потом выдвинулись пешком вглубь Цейского ущелья. Тропа, в основном, идет вдоль речки Цейдон, которая берет свое начало как раз из ледника, вытекая из его грота на высоте примерно 2200 метров. Постепенно становится все больше камней – немых свидетелей ледникового периода. Вскоре тропа с указателями и ленточками выводит на огромные камни, беспорядочно разбросанные по ледниковой морене, и вот перед тобой – он, Цейский ледник.
Когда снизу смотришь на него, то его масштабы видны не полностью. Но ледник действительно гигантский — длина около 9 км, а ширина – около 3 км, средняя толщина льда – 80 м.
Моя маленькая победа — дойти до одного из самых больших ледников на Кавказе! Правда, дойти до самого языка, — метров на 700 не хватило сил добраться, потому как утром, перепрыгивая с камня на камень, я серьезно повредила колено. Так что к леднику подходила уже еле-еле наступая на скованную эластичным бинтом ногу. До сих пор помню то неприятное чувство боли, да и злости на себя, когда надо перескочить с одного камня на другой, чтобы подняться к многовековым глыбам льда, а не можешь. И рядом насмешливый голос трубит в ухо: «Нет сил идти дальше – возвращайтесь! Дорога сложная, сплошные камни, не дай бог где-то оступитесь! У нас нет времени возиться с вами!». Рядом со мной идут учения – группа спасателей «репетирует» откапывание из-под камней и снега пострадавшего. Не хотелось бы оказаться в их руках, хоть и в мужских надежных)!
Наши ребята, дошедшие до ледника, рассказывали, что «каменная тропа», идущая по морене, приводит к тому месту, где из ледяной пещеры вырывается речка Цейдон. Сама пещера кажется созданной из голубого льда. Представляю, какая там красота! Как знать, может быть, когда-нибудь я все-таки загляну в Голубой грот Цейского ледника. Чего и вам желаю)!
