Спустя пол-года после путешествия по Исландии подвернулся счастливый случай,
появились приличные скидки на полеты в Новую Зеландию, мы не могли отказать себе в удовольствии и 15.02.06 вылетели из Тель Авива самолетом авиакомпании \»Эль Аль\» в Гонг Конг, а оттуда компанией \»Cathay Pacific Airway\» в Окленд, что на севере северного острова Новой Зеландии, и далее ещё один перелет в Веллингтон.
\»Быстро слово сказывается\»… Из Тель Авива 11,5 часов полета, под воздействием легкого снотворного, прошли незаметно и самолет приземлился в Гонг Конге. 6 часов до вылета в Окленд провели в аэропорту, хотя, без проблем можно было доехать до города. Но и в аэропорту было чем заняться: китайские магазины, рестораны, комнаты отдыха, массаж и т.д.
Следующие 11,5 часов до Новой Зеландии так же не были утомительны. Несмотря на очередную дозу снотворного, сон был прерывистый, ибо внизу проплывали острова неведомых стран-Филлипины, Полинезия, Австралия. Трудно было отвести взгляд от мониторов и иллюминатора. А кроме этого наслаждались обслуживанием в китайской (Гонг Конг) авиакомпании (Cathay Pacific Airways) , все было замечательно, каждому пассажиру выдали по паре носков, что бы без обуви ходить по салону самолета, зубную щетку и пасту, несколько раз кормили, причем предлагали на выбор 3-4 блюда, ну и китайские улыбки стюардесс. Единственное, что волновало в этом полете-как мы будем проходить таможню в Окленде. Мы, конечно, имели информацию о строгости новозеландской таможни и усердно готовились: постирали все туристическое оборудование (палатку, спальники, одежду, включая шнурки от ботинок), тщательно продумали весь свой багаж в соответствии с таможенными правилами Новой Зеландии и т.д.
Волнения были не случайны, т.к. коннекшн в Окленде был всего один час и за это время надо было получить багаж, пройти биологический контроль и успеть сесть в очередной самолет. А еще нас заставил поволноваться фильм показанный перед посадкой, о том, какие суровые законы при въезде в эту, самую отдаленную от всего мира, страну, какие штрафы и какой срок тюремного заключения при нарушении этих законов! Власти Новой Зеландии боятся ввоза на острова микроорганизмов, которые способны изменить флору этой островной страны. Поэтому еще при подлете к Окленду заполняется
декларация, где указывается, где и в каком лесу ты был за последние 30 дней, где и когда покупал палатку и спальник, ну и тому подобное.
И так! Самолет приземлился в Окленде, на севере острова. Окленд, это миллионный город и воздушные ворота страны, здесь международный аэропорт и только отсюда можно долететь самолетом до других городов Новой Зеландии, поэтому здесь же сосредоточено оборудование для контроля за прибывающими гражданами.
Спустились по трапу и весь поток пассажиров направился в зал получения багажа, вместе со всеми двинулись и мы, хотя на наших рюкзаках были бирки с указанием порта назначения — Веллингтон. Получив первый рюкзак, зорко всматривались в багажный транспортер, но второго рюкзака не было. Я уже было обратился к администратору, прошло не менее 10 минут и вдруг, Вера кричит, что наш второй рюкзак, все же, показался на ленте транспортера. Оставалось 50 мин. до рейса на Веллингтон. Уложив багаж на тележку стремглав бросились по \»красному\» коридору. Нас встретил таможенник с суровым взглядом: откройте рюкзаки, покажите подошвы ботинок. Но мы то ботиночки привели в порядок заранее и биологический страж был ослеплен блеском наших видавших виды туристических ботинок, не меньшее удивление вызвала палатка, когда мы вытащили ее из рюкзака, то она пахла стиральным порошком, а не костром. Но, не смотря, на наши доводы с демонстрацией билетов на очередной рейс через 30 мин, он направил нашу палатку на биологическую обработку и обещал, что это не займет более 10 мин. Пока обрабатывали палатку в биолаборатории, выяснили, что самолет на Виллингтон отправляется из аэропорта местных авиалиний и находится в 15 мин. быстрой ходьбы от здания международного аэропорта. До вылета оставалось 20 мин! Мы были в ярости. Расстояние до Domestic Terminal бежали не останавливаясь, но, когда добежали, выяснили, что этих терминалов два. Вбежали в один из них, до вылета 5 мин! Но, увы и этот оказался не то что надо. Самолет на Веллингтон отправляется из соседнего терминала. Нам уже было все равно, пять минут слишком мало, что бы добежать до регистрационной стойки, пройти некоторые формальности и сесть на борт. Время 14:55, вылет в 15:00. Но уже спортивный интерес преобладал над физическими возможностями. Думаю, мы установили мировой рекорд в беге на средние дистанции с тележкой для багажа. За одну минуту
до прекращения посадки, влетели в самолет, пристегнулись ремнями и попросили принести много воды, хотелось пить.
Не смотря ни на что, мы сидим в самолете направляющимся из Окленда в Веллингтон вдоль западного побережья северного острова на самый его юг, в столицу Новой Зеландии. Под крылом самолета самые красивые из пейзажей: бирюзового цвета Тихий Океан, озера, горы, вулканы, полуострова, бухты и заливы Новой Зеландии. Полет продолжался один час и все это время невозможно было отвести глаз от этой красоты. При подлете к Веллингтону самолет круто ложится на левый борт и с разворота заходит в Веллингтонский залив, посадочная полоса расположена в глубокой бухте, впечатление такое, что самолет садится на воду, высота уже совсем низкая, а вокруг все еще вода и перед самой посадкой видим край посадочной полосы, еще мгновение, прилетели!
Столица Новой Зеландии названа в честь герцога Веллингтона, под руководством которого, Англия разгромила Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году. В городе проживает всего 190 тыс., это третий по величине город в государстве. Здесь ботанический парк, где собрано большинство растений южного полушария, музей татуировки, музей Маори и т.д. Сам город оставил приятное впечатление, хоть и не большой, но все же вид столичный: на улицах чисто, красиво сочетается архитектура
19-20-21 веков, много зданий датированных 1845-1900 годов и на их фоне шедевры из стекла и бетона 2000-2005 годов, выделяется круглое здание парламента, а в парке перед парламентом на флагштоке развивается флаг Новой Зеландии с изображением созвездия \»Южный крест\» На центральных улицах изобилие ресторанов, много китайских, японских, филлипинских, а так же европейских. Не нашли ресторанов с маорийской кухней, хотя можно себе представить, какого сорта там должно быть мясо (как ни как людоеды, пусть даже и бывшие). Много храмов: православные, англиканские, католические,
синагоги. Население разноликое, в основном европейского вида, но очень много китайцев и корейцев, встречаются маори, как правило очень толстые, видели маори с татуировкой на лице. Английский язык имеет некоторые особенности произношения и часто я не понимал, что от меня хотят, мне показалось, что здесь изъясняться труднее, чем в Англии или в Шотландии.
Провели два дня в этом городе, сняли хостель в системе BBH (Budget Backpacker Hostels) это самая дешевая (и сердитая!) возможность переночевать. Таких хостелей по всей Новой Зеландии-350 и расположены во всех населенных пунктах в районах туризма (от 10 до 20 US$, включая завтрак)
Город находится на берегу залива в окружении не высоких гор. В центре Веллингтонского залива-морской порт, от которого ходят океанские паромы связывающие Северный Остров с Южным Островом Новой Зеландии.
Утром 19.02.06 отправились на пароме через пролив Кука, расстояние между островами 30 км., а общее расстояние от Веллингтона, через Веллингтонский залив, пролив Кука, залив Королевы Шарлотты и до городка Пиктон на севере Южного Острова 90 км, паром преодолел за 3 часа; стоимость билета 45 US$. Огромный корабль покачиваясь на тихоокеанских волнах входит в залив Королевы Шарлотты, проплывая мимо больших и малых островов, поросших экзотическим лесом из папоротника, пальм, чайных деревьев. Такими видели эти места Тасман, Кук, Беллинсгаузен. Открыл Н.Зеландию в 1642 Абель Тасман, голландский мореплаватель и в честь одной из провинций своей родины назвал остров Новая Зеландия. Английский капитан Джеймс Кук впервые составил карту Новой Зеландии в 1769 году, его именем названа высочайшая вершина Южных Альп, один из островов Океании. Многие думают, что Кука съели аборигены в Н.Зеландии. На самом деле его убили и съели на Гаваях, гавайские аборигены. По картам Кука плавал российский мореплаватель Беллинсгаузен в 1820, бортовые журналы экспедиции Беллинсгаузена хорошо сохранились. Мы сравнивали описания этих путешественников с увиденным с борта парома — ничего не изменилось с тех пор.
Залив больше похож на фьорд, он вдается вглубь Южного острова на 40 км, его ширина 2-3 км, вода от зеленого до голубого цвета, берега гористые, поросшие лесом, множество бухт, заливов и островов.
В 30 километрах от входа в залив расположен городок Пиктон. Здесь у здания морского порта несколько фирм по прокату машин. Арендовали машину в компании \»ACE rental cars\», взяли \»Nissan Pulsar\». Стоимость проката на 12 дней 450 US$. В Новой Зеландии левостороннее движение, машины с правым рулем. Опыт вождения в такой ситуации у нас был, два года назад мы проехали 4000 км по Англии и Шотландии. Времени на адаптацию к машине и дороге ушло не более 5 мин. Мы решили объехать весь Южный остров против часовой стрелки и поехали к городу Нельсон в направление западного побережья острова. Первые 200 км. показались нам сказочными: дорога среди гор, лесов, озер, рек. Около 8 вечера подъехали к кемпингу, неподалеку от поселка Korere. Это был
один из лучших кемпингов (из всех стран, где мы были). Стоимость 10 US$. Кругом лес с необычными деревьями, замечательно оборудованная столовая, душевые, туалеты.
20.02.06, проехав 300 км. остановились на берегу Тихого океана на западном побережье
Южного Острова Новой Зеландии, в местечке Charleston. От этого поселка есть трек по \»дождевому лесу\», так называется густой, непроходимый лес папоротника, пальм, бука, лиан. Трек, специально, вырубали в этом лесу, что бы иметь возможность познакомить с \»дождевым лесом\». Выходит трек к реке со скальными берегами. К вечеру подъехали к кемпингу в местечке Punakaiki. В кемпинге отличная столовая, душевые, а в его окрестностях трек (Trumans trek) с выходом к океану, к заливу Трумена
Тасманова моря (Tasman Sea)-это часть Тихого Океана между Австралией и Новой Зеландией
Здесь скальный берег и удивительно красивый залив, здесь хорошо чувствуется мощь
Тихого океана, на берег обрушиваются волны длиной в 200-300 метров, такого не увидишь
ну скажем, на море Средиземном или каком-нибудь другом море.
А рядом протекает речка (Porariri River); каяки взяли на прокат и имели массу удовольствия, сплавляясь по порогам, вдоль гористых берегов с дождевым лесом.
21.02.06. остановились в кемпинге на берегу озера Lake Mahinapua, что на 85 км южнее Punakaiki. Стоимость на одну ночь 3 американских доллара с человека, правда, кроме туалета и воды, (а так же красивого озера) там ничего нет.
22.02.06. доехали до ледника Franz Jozef Glacier. Стоит прогуляться до ледника. По самому леднику можно идти только с группой, самостоятельный выход запрещен. По пути к леднику (1,5 часа) много водопадов.
К вечеру добрались до городка Haast, это на 200 км южнее озера Mahinapua. Очередной
кемпинг со всеми удобствами. Утром следующего дня продолжили движение по дороге № 6, на этот раз дорога уходит от побережья в сторону двух озер Lake Wanaka и Lake Hawea и далее на протяжение 50 км. петляет между этими озерами и горами. Остановились в кемпинге в лесу, на берегу озера не далеко от городка Wanaka. Ночью было чистое небо и мы во всей красе рассмотрели созвездие \»Южный Крест\» (ещё раз можно сравнить с флагом Н.Зеландии, а так же с флагом Австралии, Новой Гвинеи и тд.)
созвездие \»Центавра\», два Магелановых облака. Небо еще не погрузилось в полную тьму, а пять ярких звезд \»Южного Креста\», а чуть ниже и вправо еще две звезды из созвездия Центавра (альфа и бета) первыми появляются на небесной сфере, указывая на южный полюс, а когда стемнело, то отчетливо видны два огромных светлых облака-эти скопления звезд и есть Магелановы облака. Такого красивого неба нет больше нигде. (Спустя два года мы вновь встретились с южным небом на Огненной Земле, но не сравнимы звезды в Новой Зеландии и на юге Латинской Америки).
Одной из достопримечательностей городка является виноделие, как впрочем, и во всей Новой Зеландии. В основном растут традиционные виды винограда: Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Riesling, Cabernet Sauvignon, Merlot. Нашли винодельню, попробовали местное вино и купили пару бутылочек. Действительно, вино отменное!
От кемпинга, до города Queenstown, около 60 км. и 24.02.06. добрались до самого популярного туристического центра страны — Queenstown. Живет город только туризмом и для туристов. В соответствии с этим и цены; так кемпинг в центре города — 36 американских доллара на двоих, за ночь в палатке, правда оборудован очень хорошо. Здесь есть все для любого вида туризма: пешие и альпинистские маршруты, водный туризм, включая: катание на теплоходе, катерах, в том числе и скоростные (Jet Boat),рафтинг, рыбалка, гольф, экскурсии на лошадях, спуск с горы на картингах, велотуры, горные велосипеды,поездка на джипах, полет на самолете, прыжки на веревке в пропасть (Bungy Jumping) и еще много других развлечений. В Квинстауне замечательный парк, есть подъемник, откуда видно все озеро Lake Wakatipu (картина несколько напоминает вид на Берген и залив в Норвегии, хотя здесь, более впечатляющая природа).
В аэропорту Квинстауна встретили нашу знакомую, молодую женщину, она живет здесь 10 лет и работает научным сотрудником института, изучает флору Южного Острова, а это значит, что она хорошо знакома с растительным (а заодно и с животным) миром. Дальнейшее путешествие мы продолжили втроем и, естественным образом, она была у нас гидом.
25.02.06.от Queenstown до городка Te Anau, что на озере Lake Te Anau 120 км. Природа
везде красивая, но начиная от Te Anau еще 120 км до MILFORD SOUND, пожалуй, самая
красивая, и не только в Новой Зеландии. И не случайно именно в этих местах автор фильма Питер Джексон снимал \»Властелина Колец\». Эти 120 км (дорога № 94) и MILFORD SOUND являются жемчужиной путешествия. В 70-80 километрах от Te Anau — зеркальные озера,а не доезжая 12 км. до MILFORD SOUND — туннель на высоте 900 м и длиной 1200 м.
На ночевку остановились в лесу. Поставили палатку, приготовили ужин и вдруг, увидели, прямо на наш лагерь летит птица размером с небольшую курицу и с крючкообразным клювом, цвет перьев темно зеленый, а крылья снизу красного цвета. Да это же попугай Кея!. Он живет в этих местах, прилетел к ужину и с увлечением начал уплетать остатки нашей пищи, а после 5 минут общения, брал печенье из рук.
26.02.06. В 8:00 утра были уже у касс в порту на берегу MILFORD SOUND. Этот фьорд- один из самых известных и популярных в мире. Протяженность его около 15 км, а ширина до 2 км. Фьорд окружен горами, скалы как будто растут из воды достигая более 1600 метров, самый высокий пик — Mitre Peak, его фотография — визитная карточка национального парка Fjordland. У подножия Mitre Peak начинается знаменитый 4-5- дневный маршрут- Milford Track, что бы попасть на этот трек, надо записаться за пол года до путешествия. Горы с заостренными вершинами, водопады, бухты и заливы. На камнях развалились морские котики; те что помладше, резвятся в воде. По фьорду курсируют
большие и малые теплоходы и яхты. Стоимость 1,5 часовой прогулки- 50 долларов US.(включая завтрак).
После увлекательной экскурсии, продолжили автомобильное путешествие по дороге № 94 и
№ 95 в южном направлении, проехав пару сотен километров, добрались до наиболее отдаленной, юго-западной части острова, до поселения — Monowai. Это деревушка на десяток домов. Живет здесь настоящий ковбой, один из участников и победителей новозеландских родео, мужественного вида, в классической ковбойской шляпе, джинсах и ковбойке, лет 50. Он владеет небольшим кемпингом, где мы и заночевали втроем, за 10 долларов.
Несмотря на отдаленность, в этом поселке есть интересная гидроэлектро станция. Река течет в каньоне глубиной метров 20. Вверху из двух или трех озер по каналам пустили воду, которая направляется в трубу диаметром в 1,5 метра и по этой трубе падает на турбины электро станции, находящейся внизу в каньоне. Это сооружение работает с 1926 года и стабильно обеспечивает электричеством эти несколько домов. Рядом с поселком есть уникальный лес в котором растет дерево — Тотара (Podocarpus Totara). Это дерево имеет крепкую древесину, из него маори делали боевые каное. Деревья Тотара являлись признаком богатства и передавались по наследству, нередко спор за владение
деревом приводил к войне между родами. Высота тотары до 30 метров, диаметр ствола-2,5
метра. Сегодня в Новой Зеландии тотару можно видеть только в этом лесу. Здесь же встречаются деревья — Каури, так же подходящие для строительства каное.
27.02.06. Продолжили движение против часовой стрелки в восточном направлении 300 км. через самый южный город Новой Зеландии — Инверкаргиль по дорогам № 96,93,86 и до города Данедин (Dunedin) на полуострове Otago. Сама по себе дорога живописная и не случайно обозначена, как \»scenic road\»; много зелени, холмы с пасущимися, в огромных количествах, овцами. Кстати, овец в Новой Зеландии около 50 миллионов, что в 14 раз превышает количество населения и овцеводство приносит в национальный бюджет миллионные доходы. Город Данедин, как и многие другие, очень привлекателен. Его основали выходцы из Шотландии и, конечно здесь чувствуется шотландский дух и прежде всего на главной
площади города памятник Роберту Бёрнсу. Архитектура в викторианском стиле, уютные улочки, красивые здания университета, вокзала, англиканской церкви. И конечно же стоит проехать по полуострову Отаго, увидеть восточное побережье Новой Зеландии, познакомиться с некоторыми представителями животного мира, где в естественных условиях обитают морские львы, пингвины, причем, здесь представлен редкий вид пингвинов-желтоглазые, а в красивых бухтах, на холмах пристроились огромные альбатросы.
В 60 км от Данедина на север, остановились в кемпинге в местечке Moeraki. В бухте
около поселка, на берегу Тихого Океана разбросаны круглые камни диаметром не менее
1,5 метров. Возраст этих камней-десятки миллионов лет и возникли они раньше, чем
появился на земле человек. Это окаменелые микроорганизмы вокруг которых наслоились
различные кристаллы. Такую картину не увидишь в другом месте на Земле.
На 40 км. севернее Моераки, на берегу океана, расположен город Оамару (Oamaru). Проехали через весь город и были поражены его архитектурой . Вдоль главной улицы по обе стороны выстроены дворцы из белого камня (его добывают в окрестностях города), из этого же камня высечены скульптуры и памятники в Оамару. А кроме того на берегу океана обитают \»голубые пингвины\», самые маленькие в мире.
От побережья повернули вглубь острова, по дороге № 83, 82, 80, вдоль озера Lake Pukaki по направлению к горе Кука (Mount Cook) (от Оамару до горы Кука около 200 км). И, конечно, необходимо сделать остановку у озера. Цвет воды бирюзовый, за счет солей. Красота, удивительная!
К нашему великому сожалению, когда приехали в зону Южных Альп и приблизились к горе Кука, начался сильный ливень, не ослабевающий на протяжение двух часов. А было уже первое марта, через три дня мы вылетаем, времени не было ждать и мы покинули это дождливое место с надеждой, что вернемся сюда в следующее путешествие по Новой Зеландии.
На обратном пути, вновь, любуемся озером Pukaki, обогнув его с юга, по дороге № 8 проехали по южному побережью озера Lake TeKapo, там, кстати, есть обсерватория и в ясную ночь можно поиметь удовольствие, наблюдая за звездами.
Проделали путь в 350 км по дорогам № 8, 79, 1, 75 по направлению к полуострову Banks Peninsula рядом с городом Christchurch на западном побережье Новой Зеландии. Полуостров напоминает огромный лист клёна, изрезанный бухтами и заливами, а в центральную его часть, внедряется залив Akaroa Bay на 15 км, на западном берегу которого, находится поселок Akaroa, основанный французскими поселенцами и сейчас здесь место отдыха новозеландцев. А французские корни, следуя традиции предков, способствуют развитию виноделия в этом районе. В поселке готовят вино (и сыры) по французским рецептам, вкусовые качества которых, отменные. К вечеру 02.03.06. преодолели, по узкому грейдеру, перевал и спустились в один из заливов полуострова, Port Levy. На берегу залива длиной 5 км и шириной 1 км, находится деревня аборигенов маори. Раньше это была самая большая деревня маори на всем южном острове, здесь построена первая англиканская церковь, о чем повествует надпись на каменной глыбе. Когда ставили палатку на берегу залива, не думали, что аборигены нас съедят, (все же 21 век на дворе), но и не думали, что ночью будет настоящий шторм. Когда стемнело, пошел дождь и поднялся ветер, такой силы, что наша палатка едва удерживалась на месте (палатка профессиональная, устойчивая к ветру). Ветер так барабанил по крыше, что уснуть было не возможно. Но после 3 часов ночи, буря внезапно прекратилась, небо вновь усыпано звездами, наступил сон, последний на природе, в этом путешествии.
Третьего марта утром за 1,5 часа доехали до города Крайстчерча (Chtistchurch).Это главный город на Южном Острове и второй по величине в Новой Зеландии, здесь живет 300 000 человек. Название городу дала англиканская церковь Христа, которая находится в центре города и построена в 1865 году в готическом стиле из местного камня и древесины (тотара и матаи). Здесь университет, несколько научно-исследовательских институтов (биологии, Антарктиды), музеи (истории, природы, маори), концертные залы, много парков. Через весь город петляет речка Авон. А еще по городу ходит трамвай
и за многие годы, впервые встретились с этим ностальгический транспортным средством.
В Крайсчерче сдали машину, но прежде нашли гостиницу в центре города. У нас было полтора дня для знакомства со столицей Южного Острова. Отправились в музей природы; очень хотелось, наконец, увидеть птицу Киви-главный символ Новой Зеландии. Киви, почти невозможно встретить на воле. На юге есть остров Стюарт (Stewart Island), говорят, там в лесах, иногда, видят эту птицу. Дело в том, что она беззащитна, нет крыльев, главный её враг-зверек поссум (или опоссум), днем киви прячется в норах, а ночью выходит раздобыть пищу. В музее, киви живет в затемнённой комнате, прежде, чем войти туда необходимо адаптироваться к темноте, мы ждали 15 мин., когда нас впустили в зал киви, увидели её, почти в полной темноте, величиной с большого индюка, без крыльев с длинным клювом. Киви находится под охраной государства, объявлена народная война врагам киви-поссумам и закон поощряет уничтожение поссумов.
На островах Новой Зеландии много птиц, в океанах, озерах и реках — изобилие рыбы, а вот животных нет; диких совсем нет, а зато домашних много: овцы, козы, олени, коровы. Видели страусинные фермы.
Погода не устойчива. Зима (май-август) дождливая, ветреная, при дневных температурах 10-12 градусов. Лето (декабрь-апрель) не жаркое, температура — 18-20 градусов, часто идут дожди, дуют мощные тихоокеанские ветры.
В последний день 04.03.06. нам не повезло, пошел дождь, видимо, это и есть тропический ливень, он не прекращался целый день и сопровождался сильным ветром и резким похолоданием.
За две недели поглощения чрезмерных эмоций, устали. Объехали весь Южный Остров, от Пиктона через восточное побережье и южный Инверкаргиль, через западное побережье с заездом к Южным Альпам и до Крайсчёрча, проехав на машине 3000 км.! На языке маори, Новая Зеландия называется-АОТЕАРОА, что значит \»земля белого длиного облака\», и эта страна запомнится на всю жизнь!
Весь день просидели в гостинице, готовились к суточному перелету домой, в Израиль, где еще хозяйничала зима, которая очень напоминает новозеландское лето…
